Ahvenanmaa syksyllä – nauti saariston lumosta ja ulkomaan tunnelmasta – Nappaa matkavinkit!
Lähiloma merellisellä Ahvenanmaalla on kuin piipahdus ulkomaille. Saariston kesä jatkuu pitkälle syksyyn, jolloin se muuttuu valloittavaksi ruskaretken värittämäksi saariseikkailuksi.
Ahvenanmaa syksyllä? Syksyinen Oolanti hämmästyttää upeudellaan. Herkuttelijaakin hemmotellaan.
Matkat mitataan minuuteissa
”Miksiköhän tuo käyttää vilkkua, oikealle se kumminkin kääntyy.”
Näin ajattelee ahvenanmaalainen nähdessään toisen saarelaisen tien päällä. Täällähän kaikki tuntevat toisensa, tietävät naapurin tavat ja autot.
”Meillä myös matkat mitataan minuuteissa, ei kilometreissä”, sanoo Ahvenanmaalla yli 30 vuotta asunut Tiina Björklund. Hän on maakunnan ruokalähettiläs ja vetää itsehallinnon 100-vuotisprojektia 2021.
Ahvenanmaa on yhdistelmä Strömsötä ja Solsidania. Se on luonteeltaan ulkomaata, mutta hallinnollisesti Suomea. Saaristo on koronavuonnakin sallittu vastaus kaukokaipuuta potevalle mantereen ihmiselle.
Saariston upea ruska
Viking Linen, Tallink Siljan ja Finnlinesin laivat kulkevat rajoitetusti Helsingistä, Turusta ja Naantalista Maarianhaminaan sekä siitä 30 kilometrin päähän Långnäsiin.
Lentoliikenne pelaa ja saarihyppelyyn kätevät saaristolautat liikennöivät kuten aina.
Saaristoreitti on ruskamatka itsessään. Kannattaa muistaa, että paikallisilla on lautoille etuajo-oikeus.
Syyssateiden keskellä lohduttaa ajatus siitä, että Ahvenanmaalla on eniten aurinkotunteja koko Pohjolassa.
Ahvenanmaa-retken luontevin lähtöpiste on Maarianhamina. Maailman pienin metropoli, vajaan 12 000 asukkaan pääkaupunki on suloinen kuin miniatyyrikylä.
Syyssateiden keskellä lohduttaa ajatus siitä, että Ahvenanmaalla on eniten aurinkotunteja koko Pohjolassa.
Suomen ensimmäisen naispuolisen rakennusmestarin Hilda Hongellin suunnittelemista 105 rakennuksesta on jäljellä 44. Esplanadien varrella on kaikki tärkeä.
Kansallisromantiikan kuuluisin arkkitehti Lars Sonck asui nuorenamiehenä Maarianhaminassa. Hänen kättensä jälkeä on muun muassa merenkulkuoppilaitos ja ÅSS:n purjehdusseuran paviljonki.
Meri elättää paikalliset monin tavoin
Katsotpa mihin suuntaan tahansa, aina näkyy meri. Idylliin lipuvat jyhkeät matkustajalaivat paljastavat jo koollaan, mikä on maakunnan elinehto.
Merikorttelissa, merenkulkumuseossa ja museolaiva Pommernissa voi eläytyä menneiden vuosikymmenten merielämään.
Krimin sodan aikana lähes 170 vuotta sitten näillä vesillä käytiin Oolannin sotaa. Meritaisteluiden aika synnytti syyn demilitarisoida Ahvenanmaa, mutta se oli ponnin myös saariston laivateollisuudelle.
Sen näkyvin helmi on hiljakkoin yt-neuvottelut aloittanut Viking Line, jonka starttiin paikkakuntalaiset suhtautuivat epäillen vuonna 1959: kuka nyt lähtisi laivalle viettämään vapaa-aikaa!
Merestä ja matkailusta elävä Ahvenanmaa on elänyt vaikeita kuukausia koronan vuoksi, kuten koko ala. Maakunta on selvinnyt viruksesta toistaiseksi vähällä.
Kobbar Klintar tervehtii tulijaa
Patikoijalle ja pyöräilijälle löytyy vehmaita lehtoja tai tuulenpieksämiä luotoja. Tiet ovat kuin parkettia, ihanteellisia myös motoristeille.
Laivalla tulijaa tervehtii Maarianhaminan edustalla sijaitseva Kobba Klintar. Se on Ahvenanmaan ”vapaudenpatsas”, karu luotsiasema vartin taksi- tai retkivenematkan päässä satamasta etelään. Isot laivat lipuvat ohi lähes kosketusetäisyydeltä.
Kobba Klintarilla on erityinen sija merenkulkijakansan sydämissä. Sieltä lähdettiin kaihon ja jännityksen tuntein, sinne palattiin huojentunein mielin.
Nykyinen entisöity luotsitupa on seissyt paikoillaan vuodesta 1910. Sen seuraksi rakennettiin muutama vuosi sitten tunnusmajakka eli pooki. Luodon kahvila toimii vapaaehtoisten voimin. Aukiolosta viestittää lippu salossa.
Herkuttelijan kannattaa kokea Ahvenanmaa syksyllä
Keskiaikainen Kastelholman linna ja sen kainalossa sijaitseva makukylä Smakby ovat ohittamaton paikka, kun ajelet autolla, bussilla tai pyörällä Maarianhaminasta päätietä ylös. Smakby osuu kohdalle myös, jos saavut Ahvenanmaalle saaristotien pohjoista reittiä pitkin.
Ruokaohjelmista tutun Micke Björklundin luotsaaman makukylän väki on erikoistunut pohjoismaiseen keittiöön ja lähiruokaan.
Oolannissa ei pääse janokaan yllättämään. Smakbyssa on oma tislaamo ja omenaviina, se, jota ei saa kutsua mainiolla nimellä Ålvados, koska Calvadoksen tuottajat suuttuivat. Nyt puhutaan Apelbrandista, mutta samaa Ålvadosta se on.
Maakravuille tutuimmat panimotuotteet virtaavat Stallhagenissa Grelsbyssä, niin ikään kymmenen minuutin päässä Maarianhaminasta. Panimovierailulla ja maistajaisissa matkailija saa hyvän suutuntuman saaren vanhimpien ja suurimpien käymistankkien antiin.
Kaakkoissaarella Lemlandissa on nuorten yrittäjien sympaattinen panimo Open Water Brewery.
Samalla Lemlandin saarella on Amalian Limonaditehdas, jonka mustikka-karpalojuomaa on ollut tarjolla Linnan juhlissakin. Matkailija ei voi ohittaa samalla tilalla toimivaa Mercedes Choclaterietä. Käsintehtyt suklaapraliinit on palkittu kansainvälisesti ja raaka-aineet ovat totta kai paikallisia.
Kaikista kohteista myydään tuotteita myös ulos.
Luovaa hulluutta
Hulluja nuo saarelaiset, sanotaan. Onnellisten saarella Ahvenanmaalla hulluus on luovaa sorttia.
Ehkä erikoisimman makuelämyksen tarjoaa entinen kalastaja ja Birka Cruisesin puuseppä Anders Westerberg. Anders savustaa kalasta viimeisenkin murusen, pyrstöt, ruodot, vatsat ja muut vähempiarvoiset osat. Kaikki tarjottava on savustettua, myös jälkiruokakarkit.
Lue myös: Hiiohoi, Oolanti horisontissa: Testissä uusi Ahvenanmaan-risteily
Lue myös: Hyvä ruoka, juoma ja tunnelma kutsuvat koko perheen Ahvenanmaalle